Gartenarbeit im Oktober

Der passende Kompostbehälter

Ob ein offener Haufen für Puristen, ein Holzrahmen für Naturliebhaber oder ein feuerverzinkter Komposter – für alle, die es dauerhaft mögen – erlaubt ist, was gefällt. Ein Extra-Tipp: Wer eine bequeme und schnelle Variante bevorzugt, findet im Thermokomposter ein passendes Modell. Hier lässt sich der fertige Kompost einfach über eine Klappe am Boden entnehmen.

Die passende Befüllung

Der Kern guten Komposts ist das richtige C/N-Verhältnis, also das Verhältnis von Kohlenstoff (C) zu Stickstoff (N). Optimal liegt es zwischen 15:1 und 25:1. Ganz praktisch heißt das: mehr „braunes“ als „grünes“ Material.
• Braun = kohlenstoffreich: Stroh, Laub, Äste, Holzhäcksel, Hackschnitzel, Pappe
• Grün = stickstoffreich: Grasschnitt, Grünschnitt, Gemüsereste, aber auch Kaffeesatz, Mist und Jauche
Am besten werden die Materialien abwechselnd in nicht zu dicken Schichten eingebracht. So bleibt der Haufen luftig und die Rotte im Gleichgewicht. Zu viel Grün führt zu matschigen, faulenden Lagen, zu viel Braun bremst den Prozess.

Tipp: Zerkleinern ja, aber nicht zu fein! Sind die Stücke zu winzig, fehlt dem Haufen die Luft, und statt Rotte entsteht Schimmel oder Fäulnis. Ein Häcksler oder eine Gartenschere genügen, um grobes Material handlicher zu machen, ohne den Luftaustausch zu behindern.

Dem Kompost einheizen

Damit die Rotte richtig in Gang kommt, helfen kleine Tricks. Effektive Mikroorganismen, die mit Wasser vermischt auf den Haufen gegossen werden, sorgen für eine gleichmäßige Rotte. Auch etwas Gartenerde oder ein wenig fertiger Kompost bringt von Beginn an die passenden Mikroorganismen ins Spiel. 
Ebenfalls hilfreich ist ein selbstgemachter Kompost-Starter aus 10 l Wasser, 1 Würfel Hefe und 1 kg Zucker. Dieser Mix bringt die Bodenlebewesen ordentlich auf Trab. Und besonders fleißige Helfer sind Kompostwürmer: Sie lockern das Material, sorgen für Durchmischung und verwandeln Abfälle in feinkrümelige, nährstoffreiche Erde.

Pflanzung und Pflege einer Wildhecke

Nach der Auswahl der Sträucher geht es an die Umsetzung. Damit die Hecke gut gedeiht, lohnt es sich, bei Pflanzung und Pflege ein paar Grundlagen zu beachten.

Die meisten Wildobstarten bevorzugen sonnige bis halbschattige Standorte mit einem lockeren, durchlässigen Boden. Wichtig ist zudem genügend Platz. Während 3 m Breite für die Pflanzreihe ein guter Anhaltspunkt ist, sollte der Abstand zwischen den einzelnen Sträuchern je nach ihrer Endgröße 1 bis 2 m betragen. Auf normalen Gartenböden ist keine Düngung nötig, auf ärmeren Standorten hilft in den Boden eingearbeiteter Kompost. Vor dem Einpflanzen den Wurzelballen gründlich wässern und anschließend vorsichtig aufreißen, damit die Wurzeln leichter ins Erdreich finden. Nach dem Setzen kräftig angießen und im ersten Jahr regelmäßig auf die Wasserversorgung achten. Eine Mulchschicht hält die Feuchtigkeit länger im Boden und unterdrückt Beikraut. Alternativ eignet sich auch eine Baumscheibenabdeckung.

Die Pflege einer Wildhecke beschränkt sich im Wesentlichen auf das Herausschneiden von abgestorbenen, kranken oder störenden Ästen.

Extra-Tipp bei Trockenheit: Aktivierte Pflanzenkohle wirkt im Boden wie ein Schwamm und hilft jungen Sträuchern, längere Trockenphasen besser zu überstehen.

Bei kleineren Exemplaren hat sich ein isolierender „Mantel“ aus Maschendraht und losem Laub bewährt: Das Drahtgeflecht wird in etwa 20 cm Abstand um die äußeren Zweigspitzen zu einem Zylinder geschlossen und anschließend mit trockenem Laub gefüllt. Die Blätter wirken wie eine natürliche Isolierung, halten Frost ab und lassen gleichzeitig Luft zirkulieren. 

Wichtig: Kontrollieren Sie bitte regelmäßig, ob sich nicht Mäuse im Laub eingenistet haben. Sie lieben nämlich die Rinde von Feigen und können großen Schaden anrichten.

Mit den Jahren wächst die Robustheit: Je älter ein Feigenbaum ist, desto besser verkraftet er Frost. Ältere Exemplare bilden stärkere Wurzeln und dickere Triebe, die Kälteperioden deutlich besser standhalten. Dennoch empfiehlt es sich, auch große Feigenbäume an sehr kalten Standorten mit langen, strengen Wintern durch eine Schutzschicht zu unterstützen.

Im Kübel: Frostfrei und sparsam gegossen

Wer seine Feige im Kübel kultiviert, hat den Vorteil, sie zum Winter einfach an einen geschützten Ort umstellen zu können. Ab November sollte der Baum in ein frostfreies Winterquartier ziehen. Ideal dafür sind kühle Räume wie eine Garage, ein Keller, ein unbeheizter Wintergarten oder ein frostfreies Gewächshaus. Temperaturen zwischen 0 und 8 °C sind optimal. Während der Überwinterung darf der Kübel nicht zu warm stehen, bei höheren Temperaturen beginnt die Pflanze nämlich vorzeitig auszutreiben.

Da die Feige im Winter ihr Laub abwirft und in die Ruhephase geht, benötigt sie in dieser Zeit kein Licht. Wichtig ist jedoch, das Gießen nicht ganz zu vergessen: Auch ohne Blätter darf die Erde nie vollständig austrocknen. Ein sparsames Gießen etwa einmal im Monat reicht aus, um die Wurzeln vital zu halten.

Ab März/April, wenn die Temperaturen wieder milder werden, darf die Feige schrittweise ins Freie ziehen. Zunächst an einen geschützten, halbschattigen Platz stellen und erst nach den Eisheiligen dauerhaft ins Freie. So gewöhnt sich die Pflanze behutsam an Sonne und Temperaturwechsel.

Reisig & Totholz: Rückzugsorte für Tiere

Reisig- und Totholzhaufen sind Hotspots der Artenvielfalt. Am besten werden sie an einer ruhigen, geschützten Stelle aufgeschichtet, wo weder Wind noch Dauerregen hineinpeitschen. In solchen Ecken finden Käfer, Amphibien und andere Gartenbewohner Unterschlupf. Selbst ein Stapel aus ein paar dicken Ästen kann schon wertvolle Lebensräume bieten und ergänzt Laubverstecke perfekt.

Benjeshecke: Aus Schnittgut wird Lebensraum

Wer beim Herbstschnitt genügend Material zusammenbekommt, kann es zu einer Benjeshecke aufschichten. Dabei werden Äste und Zweige zwischen zwei parallel verlaufenden Pfostenreihen gesammelt. Nach und nach entsteht eine dichte, lebendige Hecke, die Vögeln, Kleinsäugern und Insekten Schutz und Rückzugsorte bietet. Ganz nebenbei dient sie als natürlicher Sicht- oder Windschutz und wertet den Garten dauerhaft auf.

Beete schützen mit Mulch oder Gründünger

Mulch und Gründüngung schützen den Boden vor dem Austrocknen und ungeschütztem Offenliegen. Früher galt es als ordentlich, Beete nach der Saison komplett leerzuräumen. Wer aber naturnah gärtnern möchte, lässt besser eine lockere Schicht aus Laub, Stroh oder gehäckseltem Strauchschnitt liegen: Sie nährt den Boden, schützt vor Erosion, hält das Bodenleben aktiv und unterdrückt das Aufkommen von Beikräutern. Wer den Boden lieber mit lebenden Pflanzen abdecken möchte, kann auch jetzt noch Leindotter, Wintereiweißerbse, Winterleguminosen oder die Mischung „Semopur 9.11“ aussäen.

Kompost anlegen – Ordnung mit Mehrwert

Ein Komposthaufen bringt Ordnung in den Garten und verwandelt Schnittgut, Laub und Küchenabfälle in beste Erde. Gleichzeitig ist er selbst Lebensraum: Erdkröten oder Blindschleichen suchen hier Wärme, Spitzmäuse finden in der lockeren Umgebung reichlich Beute.

Herbstputz für die Gartengeräte

Auch Spaten, Scheren und Harken wollen ordentlich in die Winterpause geschickt werden. Bevor sie verstaut werden, lohnt sich eine gründliche Reinigung. Besonders praktisch ist dafür eine stabile Gartengerätebürste, die Erde zuverlässig entfernt und Rost vorbeugt. Anschließend schützt ein dünner Ölfilm, etwa mit dem biologisch abbaubaren Universalöl Ballistol, die Metallteile. Wer die Geräte trocken und frostfrei lagert, verlängert ihre Lebensdauer und kann bei der Gelegenheit gleich Inventur machen, um fehlendes oder defektes Werkzeug fürs nächste Gartenjahr zu notieren.